15 mayo 2016

Los guantes de Christian Lacroix

«Visten la mano como el traje a la actriz, a la bailarina, a la cantante, subrayando así nuestros hechos y nuestros gestos.» Así ve los guantes Christian Lacroix en su prólogo de Gants (Ed.Ramsay), un libro del fotógrafo Nicolas Descottes. El maestro de Arles rememora con pasión la época en que acompañaba a su madre a elegirlos. 

Pero quien enseñó al mundo entero cómo había que quitárselos fue Rita Hayworth en Gilda (Charles Vidor, 1946).En negro azabache y largos, se los desenfundaba poco a poco, al ritmo de la música y con un grado de erotismo que jamás se ha repetido en el cine. Usados desde la Antigüedad para proteger las manos del frío y de los trabajos más rudos, hasta Tutankamon se hizo enterrar con un par cubriendo sus manos. 

Mas son las mujeres sus auténticas devotas. La esposa de Napoleón, la emperatriz Josefina, usaba mil pares al año, por aquello de no repetir nunca, y en el Antiguo Régimen simbolizaban la decisión y el poder real, como ha apuntado la investigadora Annie Sagalow. Entonces, un guante de calidad era de piel española, corte galo y cosido inglés.

El escritor Théophile Gautier pensaba que «una mano cómoda en un guante es una mano aristocrática». Otro dandi contemporáneo suyo, Stéphane Mallarmé, apuntaba en 1874, desde las páginas de su revista «dedicada a la belleza y al lujo» La dernière mode, que tanto guantes como botines habían de mostrarse de lo más cuidados. Por ese tiempo, Hermès creaba sus primeros modelos de equitación; hubo que esperar hasta 1927 para descubrir sus líneas de ciudad y sport. Tanto gustaban estas piezas, que hasta Colette, la célebre escritora francesa, dedicó un texto en 1942 a algunos de los modelos de la firma de lujo. Como fuente de inspiración, la prenda ha cautivado a otros artistas, entre ellos el pintor Joan Miró, que en los años 20 del siglo pasado alumbraba Le gant blanc.

Desde hace un siglo, Francia tiene reputación mundial en la fabricación de los mejores ejemplares. Las localidades de Millau y Saint-Junien, al sureste, son las capitales de una profesión en la que el sexo determina la labor: los hombres tratan y cortan las pieles, mientras que las mujeres se encargan de su confección, a un ritmo de no más de cinco juegos al día. Así, desde los orígenes. A principios de los años 70, sólo en Millau se fabricaron alrededor de cinco millones de pares. En la actualidad, las cifras son notablemente inferiores, en gran medida por la irrupción en el mercado de productos importados de países donde la mano de obra es barata.Sin embargo, las casas de calidad han conseguido revivir gracias a que las firmas de moda se han decidido a sacar los guantes a las pasarelas.

Causse, fundada en 1892, es una empresa de origen familiar que resiste contra viento y marea. «Desde hace unos años, asistimos a una renovación constante de los accesorios. Primero fueron los zapatos, luego los bolsos y ahora les ha tocado el turno a los guantes. La maison Causse también fabrica los diseños de grandes como Louis Vuitton, Chanel o Loewe, unos 25.000 pares al año. Hace unos meses, abrieron su primera tienda en París, ubicada entre la lujosa Place Vendôme y el jardín de las Tullerías. Kylie Minogue arrasó el establecimiento en su última visita a la capital, como multitud de otros rostros famosos y clientes anónimos, sobre todo turistas asiáticos. «Los que más gustan son los modelos abiertos», cuentan.

Karl Lagerfeld opina que, «en un mundo cada vez más contaminado, el guante debería convertirse en un must», y predica con el ejemplo usando centenares de ellos. El káiser ha diseñado para Causse un modelo declinado en infinidad de colores y materiales que ya ha impuesto su ley. Es corto y se inspira en cierta medida en los que vieron la luz con el nacimiento de los automóviles deportivos.

Este 2007 se cumplen siete décadas de la creación de otra conocida casa, Agnelle, más democrática que la anterior. En los años 50, de sus fábricas salían 12.000 pares al mes, que en su mayoría iban a parar al mercado estadounidense. Para obtener uno de esos juegos, se precisa realizar cien operaciones manuales, lo que equivale a cinco horas de labor.

Como Lagerfeld, muchos creadores de moda han fijado su atención en este complemento, lanzando propuestas de lo más diversas, desde los negros con uñas de metal dorado de Elsa Schiaparelli (1936) hasta los inmaculados blancos de Courrèges (años 60) o el modelo mini en amarillo y de aire futurista de Thierry Mugler (1983), por citar sólo tres ejemplos. Yves Saint Laurent, pionero en presentarlos en color plateado en los años 80, confesaba: «Desde que han perdido su carácter obligatorio, se han convertido en accesorios con encanto indispensables. Como las joyas, suscitan auténticas pasiones».

Hablando de arrebatos, hay quienes los guardan como reliquias de coleccionista. La escritora de moda Lola Gavarrón posee una amplísima colección. «En invierno, me permiten el bonito gesto de quitármelos cuando tengo que dar la mano. Los veo como una media preciosa que cubre la mano o como el estuche de una joya.» Entre sus preferidos, se encuentran los de Isabel Cánovas. «Los guardé sabiendo el valor que adquirirían con el tiempo.»

Antes existía un complejo ritual alrededor de este accesorio.Un calendario de guantes regía las formas y colores que vestir ante cualquier circunstancia de la vida y los manuales específicos señalaban cómo y cuándo había que ponérselos o retirarlos, en una práctica muy relacionada con la conciencia del pudor y la moral de cada época. Así, un hombre había de despojarse siempre del guante a la hora de saludar; la mujer, por el contrario, lo tenía vedado. «Hoy se llevan como joyas, para diferenciarse, para aportar un toque final al look... 

La protección, por tanto, se convierte en algo secundario», apunta Manuel Rubio. De los muy largos a los más cortos, es un secreto a voces que la estética gana sobre el lado utilitario desde hace varias temporadas. Vuelve el chic atemporal, muy francés, y este accesorio resulta uno de sus símbolos por excelencia. 

Los nombres más consagrados del prêt-à-porter acostumbran a plasmar en este complemento el espíritu de sus colecciones o los iconos de la marca. Chanel realiza algunos en piel acolchada, Loewe apuesta por los largos en piel de serpiente y los Gwendoline de Fabre incorporan un simpático monedero. No existe una tendencia única. Quizá por esa razón se han convertido en nuestra segunda piel.

Cada cierto tiempo, los diseñadores insisten en que nos volvamos a poner guantes. Insisten, porque saben que es un accesorio nunca olvidado por las mujeres y necesario en el crudo invierno. 

Pero hay algo en el tema de los guantes que no acaba de cuajar. Nunca volverán, me parece, a formar parte esencial del atuendo femenino, por la sencilla razón de que están asociados a una elegancia pulcrísima y recatada, muy femenina y decimonónica. Los perfumados, en pieles delicadas y raras, y en una paleta de color extensa, con perlitas ciñéndolos a la muñeca, rematados en visón; bordados y decorados, ¿con qué nos los ponemos? ¿Con vaqueros y un jersey oversize? Antes, no hace mucho, estaban siempre al alcance de la mano, junto con el paraguas de puño de cabeza de cisne o la sombrilla, el gorrito de velo y una limosnera, en aquel mueble extinto donde se dejaban todas esas cosas y que te reflejaba en su espejo como una perfecta dama. El guante trae consigo gestos y ocupaciones que ya nada tienen que ver con la vida actual.

Su belleza formaba parte de una estampa que ya no se ve por las calles. Quitarse los guantes era un signo de intimidad, hasta el punto de que muchos de ellos se arremangaban sólo sobre la mano, sin deslizarse del todo fuera. Eran una segunda piel, algo con lo que recordar a un amante una caricia, con lo que ofender para propiciar un duelo. Al guante le seguía una mano nunca ofendida por el sol, manicurada discretamente, con polisoir y no con esmalte de uñas, y unas joyas que nada tienen que ver con las de hoy.

Los guantes de los años 60, combinados con la manga balenciaga, dejaban ver un poco de antebrazo, y esa fue su efímera fortuna.Probárselos apoyando el codo en una almohadilla de terciopelo redondo, que te sacaban en el mostrador de madera encerada, y acercarlo al óvalo de la cara para comprobar que hacía juego con la barra de labios es algo que todavía yo he visto hacer a mi madre con infantil admiración. Hoy, el guante se ha convertido en algo muy funcional, desprovisto de misterio y, sobre todo, de privacidad. 

Firmados por estrellas de la moda, pueden encontrarse por cientos; y son algunos muy bonitos, pero no es lo mismo, han perdido su aspecto literario, la historia que un par de guantes arrastraba al salir de casa. Ya no guardan otro secreto que su elevado precio, y algún fetichismo nunca comprobado.

08 mayo 2016

Sujetadores para realzar el busto

Este fin de año nos lo queremos jugar todo a un color: al rojo. Y hemos dicho todo, desde los zapatos hasta el carmín, porque si es verdad que este color trae suerte, no repartirá la misma a la que se haya puesto una discreta prenda íntima que a la que salga a festejar cual farolillo.

Se dice que cuando alguien se viste de este color está indicando que necesita poner pasión en su vida y qué mejor que empezar por la primera noche del año. Encontrar trajes rojos en estas fechas será fácil por tratarse de un color fetiche entre los diseñadores.

Valentino, uno de sus incondicionales, propone vaporosos vestidos en gasa de seda plisada o raso, con escotes más bien rectos, pronunciados a ras del pecho tipo palabra de honor o discretos en forma de barco. Tom Ford, contempla el bermellón en todas sus tonalidades, tanto en la colección que diseña para Gucci como en la que diseña para Yves Saint Laurent. 

Los de la primera, confeccionados en tejidos de aspecto satinado como el satén, son largos, con complejas cintas en el pecho que asemejan ataduras, o ceñidos con atrevidos corsés. Los de YSL tejidos en delicada gasa de acabado mate y algo transparentes, son cortos, con volantes y extremadamente descarados, dejando entrever o incluso al descubierto, parte de la ropa interior.

Otras firmas que se decantan por la elegancia del rojo para eclipsar la luna son Gianfranco Ferré, Christian Dior o Alberta Ferretti.

Si su conciencia no le permite fundir la visa en las tiendas más lujosas de la capital, no desespere, porque este color seduce a cualquier diseñador de moda, se llame John Galliano, Tom Ford o Pepita Jiménez, por lo que será igual de fácil encontrarlo en las colecciones Evening de firmas como Mango, Zara, El Corte Inglés o Cortefiel.

Pero el traje no es lo único que hay que teñir de rojo si una quiere sentirse Kelly le Brook por un día. Si hay una prenda obligada por la tradición, esa es la ropa interior. En estas fechas la osadía se apodera de sostenes, biquinis y tangas. Prestigiosas casas como La Perla, Triumph Internacional, Woman'Secret o Etam, lanzan colecciones exclusivas de Navidad para que la procesión vaya tanto por dentro como por fuera. Los tangas de Nochevieja, en el caso de La Perla, se han convertido en fetiche navideño y ya hay muchas mujeres que los coleccionan.

El de 2016 venía en un saquito rojo y en su parte trasera llevaba un montón de pequeños lazos de tul; el de 2004 viene en un pequeño estuche del mismo color y es de tul reversible rojo y negro, su precio es de 41 E. La sorpresa de Triumph de este año son los diseños Santa Claus, conjuntos de lencería y ropa de cama en algodón rojo y ribeteados en blanco para que la magia de la Navidad nos acompañe también en sueños.

Women'Secret se deja llevar por la ironía en su limitada colección de tangas, con mensajes tan sutiles como inesperados: Private affairs Vol. 1, Happy 2004, Sorry, what's your name?... Aptos para casi todos los públicos. Su precio es de 4,9 E y se venden en paquetes de tres.

Sfera, Dim, Sloggi, Playtex, Wonderbra... son otras de las firmas que apuestan en estas fechas por el color de la pasión. Las posibilidades son infinitas. Las más deportivas pueden inclinarse por los diseños de algodón con puntilla que propone Zara, muy similares a los que sacó Calvin Klein hace un par de temporadas, sólo que mucho más baratos, a una media de 6 euros por prenda. 

Además está en un montón de versiones, short, coulotte, braga, biquini, tanga, sujetador, camiseta... Para las seductoras resultan muy atractivos los diseños geometric de Wonderbra con tul y terciopelo o los bordados con pailletes o microlentejuelas. Chantelle y Valisere también apuestan por los diseños sensuales y ultrafemeninos confeccionando delicados conjuntos de lencería con los tejidos más exquisitos, como el tul, el plumeti, el guipure, el encaje o el satén.

Las más ingenuas pueden probar con los modelos de Etam, Sloggi o Intimissimi de tul bordado o microfibra y sujetador armado. La oferta no puede ser más amplia, de modo que lo mejor es no perder más el tiempo y salir a buscar la opción que más le vaya a cada una para recibir el nuevo año con la suerte del bermellón por montera.

01 mayo 2016

Vuelven las tallas grandes

Hay más de tres millones de españoles con sobrepeso. Y un 60% de la población viste tallas superiores a la 44. 

La abultada cifra de negocio que generan las tallas grandes -más de 2.500 millones de euros anuales- ha animado a marcas como Adolfo Domínguez a sacar líneas dedicadas a ellas. Espectacular, la cantante Rosa posa vestida por Zara, Mango y el diseñador gallego.

Hace 10 años, e incluso sólo cinco, era casi imposible que una mujer con talla superior a la 44 encontrara en España ropa firmada por diseñadores. A juzgar por la ropa de cualquier tienda de cualquier ciudad, parecía como si en la calle sólo existieran mujeres con una 38 y hombres sin un gramo de grasa en el abdomen. Pero la realidad es bien distinta: el 60% de la población adulta utiliza una talla superior a la 44. Y hay tres millones de obesos, según datos de la última Encuesta Nacional de Salud, relativa a 2003. De esta cantidad, un 44% son hombres y el 28 % mujeres.

La rotunda realidad ha hecho ver a las empresas la suculenta cifra de negocio, que desde 2000 supera los 2.500 millones de euros anuales. La mayor concienciación social hacia cánones estéticos variopintos o la demanda de quienes no encontraban los diseños deseados, también han contribuido a que ahora encontrar ropa de tendencia en tallas especiales no sea misión imposible. "En España hay 400 fabricantes y unas i.800 tiendas que venden ropa de talla superior a la 44. Hace menos de i0 años, esto era impensable", asegura Yolanda Real desde la Asociación de Fabricantes de Tallas Grandes.

Elena Miró, Marina Rinaldi, Liz Claiborne, Evans, Persona (grupo Max Mara), Talla&Moda (El Corte Inglés), Superlínea, Dona Fern, C&A, Viva la Pepa o Momo son algunas de ellas. También en las colecciones de diseñadores como Giamfranco Ferré, Pedro del Hierro o Miró y en grandes cadenas como Zara, Massimo Dutti o Springfield es cada vez más fácil encontrar prendas con tallas suficientes. 

La última en unirse al carro de un negocio que seguirá creciendo ha sido Adolfo Domínguez, con una colección para mujer de la talla 44 a la 54. "Desde hace algún tiempo, estas prendas se pueden comprar en algunos establecimientos de la firma. Y en enero abriremos en Barcelona una tienda exclusiva de tallas grandes", señala Matías Rodríguez, relaciones públicas de la marca.

Las tallas especiales empiezan en la 44, en el caso de las mujeres, y desde la 52, si se trata de hombres. Sin embargo, no todos los consumidores están conformes con la clasificación. "Es ofensivo. ¿Cómo que tallas especiales...? No somos bichos raros", dice Ana Silva, una secretaria de 60 años que sufre desde joven el calvario de no encontrar ropa bonita a su medida. "Parece que la gente grande no tiene derecho a ir a la moda".

Si los fabricantes siguen por el camino emprendido, salir de compras ya no será nunca más un calvario para muchas mujeres. En España, aunque existe menos tradición de tallas grandes que en otros países, los diseños de estas prendas son cada vez más cuidados. "El éxito de nuestra marca está en el patronaje", asegura Javier Martínez, responsable de comunicación de Kanak, firma especializada en tallas grandes. "No se trata de aumentar proporcionalmente en centímetros, sino de diseñar un patrón que se adecúe al tamaño de la consumidora. 

Y los diseñadores se ayudan, por ejemplo, de tejidos elásticos", concluye. "Hay que acabar con lo que algunos llaman ropa de gordas", afirma Inés Fernández, creadora del certamen Reina Gran Talla. "Es necesario que los patronistas no sólo vean esta confección como negocio, sino como algo creativo", afirma.

La discriminación por talla o peso no está del todo erradicada y se agudiza en el caso de las mujeres. "Durante años, nos hemos tenido que vestir como nuestras abuelas, con ropa oscura y de hechura de saco. Yo envidio a las chicas gorditas de ahora, que tienen muchas posibilidades", afirma Ana Silva.

"Muchos fabricantes que hasta ahora cerraban sus tallas en la 42, hacen más tallas con diseño, color y modernidad", dice Inés Fernández, organizadora del concurso de belleza que desde hace más de i0 años lucha por la normalización de las tallas. "Es un evento que anima a las mujeres a reivindicar su derecho a sentirse guapas al margen de la talla que vistan".

Inés se queja, no obstante, de que la ropa grande es mostrada en la pasarela por modelos convencionales de cuerpos imposibles. "Este concepto debería cambiar, porque cada vez hay más adolescentes sin criterio formado que quieren conseguir un cuerpo que se aleja de la realidad. Y, para ello, se provocan enfermedades muy graves". Para que la moda de gran talla se exhibiera por las mujeres a las que va destinada, era necesaria una agencia de modelos como Damos la Talla. Yolanda Real, presidente de la Asociación de Fabricantes de Tallas Grandes, que aglutina a 50 de estas empresas, es la directora de esta agencia: "En las pasarelas nunca se mostraban las tendencias de moda para tallas grandes".

En 1998, una mayorista barcelonesa de ropa convencional (tallas 36-42) hizo un estudio y se dio cuenta de que apenas existían fabricantes de tallas grandes juveniles. "Un 26% de las españolas con talla superior a la 44 tiene entre 18 y 35 años", señala Javier Martínez, de Kanak. Sin dudarlo, la empresa cambió de tercio: "Nuestros diseñadores se reciclaron y, desde entonces, nos dedicamos a llevar a la calle las tendencias, sólo para tallas entre la 46 y la 60". Kanak distribuye sus prendas en España, Portugal, Italia, Francia o Bélgica y ahora ha lanzado una colección masculina hasta la talla 70.

Raquel Sanz visitó una tienda Kanak en un viaje a Barcelona, y no sólo descubrió ropa atractiva de su talla, la 44, sino que acabó participando en un calendario en el que 12 clientas de Kanak posan desnudas en apoyo a ADANER (Asociación de afectados y familiares de enfermos de anorexia nerviosa y bulimia). "Ha sido una experiencia estupenda", comenta esta quiromasajista que tiene un spa en Monzón, Huesca. La idea del calendario ha tenido gran repercusión. "La belleza no es exclusiva de la talla 36", dice Javier Martínez. "Hay que concienciar a las jóvenes de los peligros que conlleva desear una 36".

24 abril 2016

Los dulces de los conventos

Las cifras más optimistas se quedaron cortas. La tercera edición del mercado de repostería 'Los dulces del Convento' que desde 2004 celebra el Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao cerró ayer sus puertas con una cifra récord de alrededor de 12.000 visitantes, un 20% más que el año anterior, y la venta de casi 5.500 kilos de pastas y al menos 1.700 botes de mermelada, entre otros productos.

Los organizadores de la muestra reconocieron ayer estar sorprendidos por la buena acogida que este año ha tenido el evento. «No esperábamos superar los 10.000 visitantes del año pasado, pero lo de este año ha sido increíble», reconocía Raquel, una de las organizadoras.A lo largo de tres días, los cientos de kilos de productos elaborados por los algo más de una treintena de conventos de clausura presentes, se han vendido con una gran facilidad. «No ha quedado prácticamente nada».

Chocolate, tartas, vinos, licores, confituras e incluso música gregoriana, han tenido una buena acogida entre los miles de visitantes que desde primera hora de la mañana esperaban para poder adquirir algunos de los productos elaborados en los conventos. «Esta mañana teníamos a cerca de 100 personas esperando a la puerta antes de que abriéramos», reconocía ayer uno de los responsables de la muestra.

Este año además de siete conventos de Euskadi, la convocatoria ha contado con productos de conventos de Andalucía, Cantabria, Navarra, Castilla León e incluso con un convento benedictino de Roriz, en Portugal, y productos de cosmética de los Benedictinos de Chantelle, en Francia.

17 abril 2016

Zapatos en cristal de Swarovski

Soberbia en los tacones altos, pereza en las bailarinas, ira en el color rojo, lujuria en los brillantes, gula en los dibujos, envidia por no llevarlos y siempre avaricia, por codiciarlos. 

Son los siete pecados capitales según Swarovski, las siete tentaciones convertidas ahora en zapatos de cristal no aptos para quedar olvidados en una carrera al final del baile, pero perfectos para recorrer un camino de baldosas amarillas. 

Con estas premisas, la casa austríaca ha puesto en marcha la exposición ambulante Crystal Temptation Shoes, una muestra donde vivir en directo el efecto mágico de los archiconocidos cristales, de tradición casi tan antigua como el deseo femenino por el calzado de lujo.

El sello de autor lo ponen un total de 55 diseñadores, entre los que se encuentran firmas como Pedro García, Víktor & Rolf, Pura López, Stuart Weitzman, Victorio & Lucchino, Castañer, Giuseppe Zanotti, Úrsula Mascaró, Farrutx o Lottusse. Todos han sucumbido al brillo Swarovski. Algunos, diseñando piezas exclusivamente para la muestra, y otros, prestando a la firma zapatos procedentes de sus colecciones de invierno o primavera. 

En ambos casos, el objetivo es el mismo: probar que el calzado no sólo responde a una necesidad, sino que inspira y satisface todo tipo de instintos.La muestra se dejó ver en Madrid en el espacio Audi Fórum (Orense, 13), con una espectacular puesta en escena. Ahora ya vuela rumbo a la ciudad china de Shanghai, desde donde continuará viajando por todo el mundo sin pisar el suelo, envuelta en el brillo no de los cristales, sino de los ojos femeninos que la observan.

Chantelle propone esta temporada un viaje desde la tierra, desde los orígenes mismos de la mujer, para encontrarse de nuevo con las formas naturales que le son propias. En verdes y terracotas se visten así transparencias, encajes y bordados que se instalan en la piel como si fueran tatuajes inspirados en tribus lejanas y safaris. La pieza estrella, el culotte, y el secreto, la comodidad, basada en la suavidad de los tejidos. Salvaje, sensual y elegante.

10 abril 2016

La lencería francesa se fabrica en China

Las costureras de Túnez contemplan con miedo a las rivales de China. Están a 10.000 kilómetros y tienen menos sensibilidad cultural con la ropa interior, pero el coste de un minuto de trabajo en la república asiática -cuatro céntimos de euro- es casi la mitad que en el Magreb (7,5).

Hay otras razones para comprender la alarma. Empezando porque el 1 de enero de 2008 saltaron las restricciones proteccionistas que la Unión Europea imponía al coloso chino en materia de exportaciones textiles.

La medida concierne a los equilibrios de la lencería francesa.Está en juego un símbolo de la cultura nacional, tal como demuestran los semidesnudos de Jeanne Moreau o las transparencias intrigantes de Brigitte Bardot.

No se trata de un mero producto textil. Es un repertorio de seducción, un escaparate oculto, un símbolo del erotismo que las grandes compañías nacionales tratan de mantener erguido frente al asalto asiático. En realidad, hace muchos años que las multinacionales del Hexágono -Chantelle, Dim, Aubade, Playtex, Kookai- se han deslocalizado en el territorio magrebí. Particularmente en la localidad tunecina de Sfax, sede geográfica de la Sociedad Industrial de la Lencería (SIL).

Lleva las riendas del negocio Rachida Jamoussi. Una empresaria de 61 años que ha logrado satisfacer a la clientela francesa porque el producto resultante de los talleres compagina la calidad y la competitividad.

El 80% de la ropa interior producida en la fábrica se dedica a las exportaciones. Sobre todo Francia, cuyas empresas de referencia aprecian la escrupulosidad con que trabajan las costureas africanas.

Escrupulosidad y sumisión, puesto que el mercado tunecino se desenvuelve en condiciones laborales y sociales inconcebibles en cualquier país comunitario. Sirva como ejemplo que el promedio de una empleada de la Sociedad Industrial de Lencería comprende 48 horas semanales, una jornada de reposo semanal y un sueldo de 135 euros mensuales.

El régimen explica el desembarco progresivo de las firmas galas.Ségolène Royal, aspirante al Elíseo en 2007, había tratado de impedir la deslocalización de Aubade, pero la lógica global cedió al empeño de la candidata socialista. No existen los sindicatos en Túnez. Tampoco se ha conocido la eventualidad de una huelga en los últimos cinco años. De hecho, el país norteafricano produce uno de cada tres sujetadores vendidos en Francia. A un precio -tres euros- que podría considerarse sin competencia de no haber aparecido el fantasma de la maquinaria asiática.

Los datos de los últimos años invitan a la reflexión. Sobre todo porque la industria textil china ocupó en 2007 el 30,5% del mercado de la lencería francesa. Casi el doble del porcentaje conocido en 2004 (17%). El problema principal consiste en que aparece en juego el repertorio íntimo chino a precios mucho más asequibles y con nuevas pretensiones estéticas. Dicho de otro modo: la mentalidad asiática no conseguía comprender el barroquismo de un sujetador ni la delicadeza de un liguero porque sendas prendas resultaban invisibles. ¿Qué sentido tenía, entonces, cultivarlas con tanto esmero? ¿Para qué dedicarle energías a una ropa invisible?

La pregunta ha encontrado una buena respuesta en 2008, porque los diseñadores chinos, expertos en la clonación textil y en la asimilación de la mentalidad ajena, parecen haber entendido el peso de los factores culturales y sociológicos. Es decir, que la lencería china ha abandonado la línea espartana y antilujuriosa de antaño en beneficio de un producto cuatro o seis veces más económico e igualmente resultón a los ojos de las clientas galas, que se gastan anualmente 97,8 euros al año en ropa interior.

La agresión comercial china ha provocado la reacción coral de la industria de la lencería francesa. Se ha levantado en armas.Particularmente porque el suculento negocio, vinculado a una tradición centenaria y controlado fundamentalmente por los gerifaltes de un total de 70 empresas, lleva aparejado un volumen de 2.600 millones de euros al año.

¿Cómo defender entonces el territorio? Responde a esa pregunta Philippe Grodner en nombre de la firma de lencería Simone Pérèle.«El mercado está completamente bajo la influencia china. Así que nuestra solución pasa por evitar la guerra de los precios y por centrarnos en la calidad. De un modo u otro, la lencería tiene que ser un producto exclusivo, relacionado con un mercado peculiar. No podemos hacer frente a la mano de obra procedente de China. Y creo que tampoco ese debe ser nuestro objetivo».

Tiene razón. El posibilismo y el pragmatismo de la industria china requieren menos de 20 minutos para confeccionar un sujetador que resultaría occidental a los ojos de las francesas.

Nada que ver con los tejidos ni con la escrupulosidad de las grandes firmas del país vecino, decididas a plantar combate por medio de costosas campañas televisivas en nombre de un mensaje rotundo: «La lencería francesa es chic, es lujosa y tiene calidad.¿Acepta usted imitaciones?».

Con este panorama, la batalla no ha hecho más que arrancar. Mientras China calienta motores para engatusar, con sus diseños, a las clientas galas -encantadas, por otra parte, con los precios-, la industria de la cultivada lencería francesa intenta salir a flote después de haber trasladado su producción a Marruecos.

26 enero 2016

Cada uno cuenta la crisis a su manera

Cada uno cuenta la crisis según le va en ella. En el ring de la recesión hay quien tira la toalla en el primer round; quien ataca al contrincante con imprudencia temeraria y también los que recurren al juego de piernas y cintura para evitar los golpes.

Personas estas últimas con capacidad de adaptación a las cambiantes circunstancias. Las que tienen más papeletas para sobrevivir. Un ejemplo que hay que tener en cuenta es el de Toni López, empresario valenciano de 38 años que, tras sucumbir con el estallido de la burbuja inmobiliaria, está en vías de crear un auténtico emporio de la hostelería.

Estudié Derecho y me especialicé en negocios marítimos e intermediación financiera, y en 1999, monté Hipoteca Fácil una consultoría para asesorar a la gente para que sepa financiarse, cuenta López.

El proyecto obtuvo tanto éxito en los años de vacas gordas que llegó a tener una red de 25 oficinas por toda España en sistema de franquicia, con tres personas por sede. Sólo dos de ellas han logrado sobrevivir al tsunami de la crisis. López emprendió otros proyectos también afectados por la recesión. El primero, Habitat Fácil Inmobiliaria para proporcionar financiación más vivienda, y el segundo, mucho más exótico. Me fui con mi padre al Senegal para dedicarnos a la construcción, cuenta, pero nos pilló de lleno el cerrojazo de los bancos y tuvimos que volver, aunque todavía tenemos allí una oficina.

Esta serie de fracasos no lograron amilanar a un emprendedor nato que optó sabiamente por el sector servicios. El local Gandhara, que funciona hace seis años en la playa de la Malvarrosa, fue su primer negocio del ocio, pero han venido más. Su mayor éxito un after work, The Black Premium, en la calle Russafa, abierto hace diez meses, al que próximamente se añadirán dos más en franquicia.

La clave está en la innovación a la hora de servir las copas, poner precios asequibles y buscar emplazamientos con mucha rotación, señala López. Así, a base de poquito se hace mucho.

Siete personas trabajan en el local de Russafa, abierto de ocho a dos de la madrugada en el que se sirven todo tipos de almuerzos, comidas y cenas, además de 20 tipos de cerveza y gin tónics especiales con sabores a fresa, uva o hierbabuena. Nuestros clientes son ejecutivos que trabajan en el centro o compradores de paso. El Tartar de atún con leche de aguacate y las tapas de calidad son algunos de los platos preferidos. Decorada por Rubén Fuente en un estilo inglés muy moderno, The Black Premium ha dado en la diana.

López montó el bar de la Asociación de Veteranos de Fútbol y gestiona también otro local de ocio, el pub Dejavú en la calle Sueca. Además, forma sociedad con su madre, Ángeles Beltrán, nutricionista, en un centro de belleza en La Eliana.